El Bodegón es de los pocos outlets de vinos que existen en Santiago y la apuesta va en serio. Cuentan con diez marcas diferentes y otros productos como espumantes, aceites de oliva y pastas italianas. Todo, a precios rebajados.

Formas de vender vinos, de llegar al consumidor, hay muchas. Y maneras de comprar también, pero difícilmente, salvo alguna promoción de navidad o de fiestas patrias, habrá una más conveniente para el bolsillo que los outlet. Es verdad, no se puede comprar por unidad –sólo por cajas de seis o doce- , pero para los amantes del vino, comprar así no es un problema, es casi una bendición. Porque se pueden guardar para diferentes instancias y los precios son bastante más baratos que en supermercados o tiendas especializadas.

Es lo que está haciendo El Bodegón. En Santiago debe haber uno o dos outlets más de este tipo, con suerte, y la gracia es que este galpón abre de lunes a domingo y cuenta también con toda la variedad de los buenos y premiados aceites de oliva de TerraMater, una selección de cervezas, e incluso, algunas pastas a la italiana –obviamente importadas desde la península-, elaboradas con trigo duro.

En El Bodegón encontrarán vinos chilenos y argentinos con hasta un 40% de descuento: por supuesto, TerraMater y Millamán –ambas pertenecen a la casa TerraMater-, y otras como Morandé,  Ocho Tierras, Geo Wines y Las Perdices.

En la visita de hoy, preparada especialmente para un grupo de periodistas, tuvimos la oportunidad de probar algunos blancos que están a la venta, destacando el sauvignon blanc 2009 de la línea Rayun de Geo Wines, floral en nariz, pero con una rica acidez, y el chardonnay 2007 Altum de TerraMater, muy floral también, y a la vez cítrico, con bastante madera y notas ahumadas.

También conocimos los espumantes de El Bodegón, con variedades traídas de España, Italia y Polonia, como el cava brut rosé Noche y Día, el lambrusco rosé seco Borgo del Boiardo Reggiano, de Casali, y el extra brut Amadeus, respectivamente. ¿El mejor? Para todos, lejos, Noche y Día. El más delicado y elegante.

Pero encontrarán más novedades. Por ejemplo, hay un ice wine producido con malbec. También tienen cervezas importadas -Erdinger, Imperial, Arsenalnoye y Edelstoff- y que no se nos olviden las pastas de la marca italiana Bottega Canepa, en las variedades fusilli, spaghetti y penne, que están al mismo precio que cualquier pasta en el supermercado –alrededor de $500 la unidad-, aunque hay que comprarlas por cajas de 20 paquetes. Los aceites de oliva merecen una mención aparte. Cánepa, Casta, Novello y, en especial, Petralia, han sido premiados en todo el mundo y para muchos son los mejores de Chile. ¿Dónde comprarlos? Adivinen. En El Bodegón, como todo, a precios rebajados.

Ese es el objetivo de este outlet, llegar al consumidor con excelentes productos y reduciendo al máximo el costo. Por eso es que no se despacha a domicilio y se vende por caja, para lograr el mayor descuento posible. Y lo están logrando, porque dan ganas de volver.

El Bodegón
Avenida Lo Espejo 1700, Cerrillos
Teléfono: 7 957 3529
info@elbodegon.cl
www.elbodegon.cl

Es un nuevo reconocimiento para Olave. Y merecido, porque corrobora el trabajo que esta marca chilena ha hecho con los aceites de oliva. Se trata del segundo lugar en el ranking realizado por la prestigiosa columna The Taste Test, del Financial Times, en la que participaron los mejores exponentes del mundo.

Por Álvaro Duque

The Taste Test es una de las columnas de crítica gastronómica más reconocidas en el mundo. Mal que mal, pertenece al diario internacional Financial Times –de más está recordar su relevancia-. Y esta vez fueron los aceites de oliva los que tuvieron que pasar la prueba, destacando el Orgánico Extra Virgen cosecha 2010 de Olave. Sorpresa para muchos, pero una consecuencia del buen trabajo para los expertos. Porque hace tiempo que en Chile se vienen produciendo excelentes aceites, y si a esto le sumamos el proceso natural y orgánico, con altos estándares de calidad, que realiza esta marca chilena ligada al grupo Angelini, los resultados se verán precisamente en catas y concursos a nivel internacional.

Hace un tiempo fue reconocido como Il Frantoio dell´Anno en la Guía Italiana L’Extravergine. También fue ganador por cuatro años consecutivos del Concurso Biol en Andria, Italia. Recientemente logró el mayor puntaje de la Guía Mundial de Aceites de Oliva Extra Virgen Flos Olei 2011, con 97 puntos. Y ahora fue destacado con el segundo lugar en el ranking de The Taste Test. Una consecuencia.

Peter Bazalgette, uno de los hombres más influyentes de la televisión británica, cronista del Financial Times y quien escribió la columna, degustó los mejores aceites de oliva extra vírgenes del orbe junto a un selecto panel de cata y a la asesoría de la experta en olivas, Judy Ridgway. Luego de las pruebas, los jueces reconocieron con el primer lugar al Iliada Especial Extra Virgen Cosecha Temprana 2010, de Grecia, y con el tercer lugar al Seggiano Extra Virgen cosecha 2010, de Italia. Y sólo hubo alabanzas para el Extra Virgen de Olave –segundo lugar-. “Herbal como un prado en primavera. Aromático y fácil de degustar”, concluyó el panel.

La competencia no fue fácil, porque en la cata había presentes aceites de los países productores más tradicionales, como España, Francia, Palestina y Estados Unidos, aparte de Grecia e Italia.

En la actualidad Olave posee 800 hectáreas plantadas, de las cuales 200 se encuentran cerca de Melipilla, en la zona central y 600 están ubicadas en la zona de Pan de Azúcar, en la cuarta región.

Dentro de las variedades que ofrece Olave en sus aceites premium, destacan la Frantoio, Leccino, Coratina y Arbequina, entre otras olivas italianas. Actualmente, exporta a 15 países, siendo los principales destinos Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Brasil, y prontamente llegará al mercado británico. Un aplauso para Olave.

Gracias a la diversificación del pisco, las ventas en Chile, y sobre todo las exportaciones, se han incrementado ostensiblemente. La aparición de productos de mayor calidad generó la aparición de nuevos destinos aparte de E.E.U.U. y Argentina, como Rusia, Brasil y Paraguay.

El pisco comienza a recuperar terreno. Después de mucho tiempo, lo estamos volviendo a valorar. ¿Chileno? ¿Peruano? Da igual, es una discusión añeja, del pasado. Una pelea que sólo algunos siguen dando. Pero, ¿saben? No tiene sentido. Definitivamente son productos distintos, diferentes, incomparables. Peras y manzanas. Lo importante es destacar que son productos buenos y que van mejorando. Sobre todo en Chile. Porque más allá del aumento en las ventas en el mercado interno, en enero de 2011 las exportaciones llegaron a US$167.757, con un incremento del 142% con respecto al mismo mes del año pasado, según informó el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias [ODEPA].

Según informó a EMOL el director de Odepa, Gustavo Rojas, este incremento es consecuencia del proceso de internacionalización del sector pisquero emprendido hace un par de años. “La razón de este aumento es la diversificación de mercados que se está logrando con estos envíos. Ahora se han sumado a los mercados de Estados Unidos y Argentina, los de Rusia, Brasil, Paraguay y Australia”.

En nuestro país, aparte de aumentar las ventas, los consumidores se han puesto más exigentes, buscando más calidad, sin importar en gran medida el incremento en el precio. Y la diversificación del pisco ha sido fundamental en este sentido. Por un tiempo el ron fue el líder, el que la llevaba en la industria de los destilados. Pero con la aparición de piscos añejados, de guarda, blancos, dobles y triples destilados y producidos con diferentes variedades de uva, el comprador tiene más posibilidades para elegir, tanto en precio como en calidad, por lo que la industria va creciendo, la demanda aumentando y el pisco… mejorando.

Después de la fiscalización de 45 restaurantes de comida japonesa, la Seremi de Salud cursó 29 sumarios sanitarios. Pero hay que aclarar eso sí, que esto no significa el cierre de los establecimientos, ya que sólo se encuentran bajo investigación, aunque las multas que se pueden venir no son menores.

La historia apareció en varios medios de comunicación y el que lanzó la bombita fue el noticiario 24 Horas hace algunas semanas, denunciando las intoxicaciones que afectaron a 28 clientes del restaurante de cocina japonesa Akai Sushi. Pero el tema más preocupante es que en la mayor parte de estos locales cada vez más populares se ofrece pescado crudo como reineta, atún o corvina, cuando la ley permite sólo expender salmón crudo de centros de cultivo.

Todo partió con el cierre del Akai de Alonso de Córdoba, ordenado por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, luego de la múltiple intoxicación de estas 28 personas, cuatro de ellas con salmonella, dos de las cuales están embarazadas y a una de ellas se le adelantó el parto por los problemas de salud que presentó. Y el problema es el consumo de pescados crudos, como lo asegura el doctor Sergio Alcayaga en Emol.cl. “La principal falencia es la falta de autorización para producir y expender pescados crudos”.

Después de esta denuncia, los otros establecimientos de comida japonesa comenzaron a preocuparse, porque la Seremi ordenó la fiscalización de 45 restaurantes de similares características, cursando 29 sumarios sanitarios. Pero Alcayaga aclaró que estos locales no tienen la prohibición de funcionar. Sólo se encuentran bajo investigación y se les hacen indicaciones de higiene general y de procesos de mantención como el uso de la cadena de frío, la cadena de suministro de temperatura controlada, que cuando se mantiene intacta garantiza al consumidor que el producto que recibe luego del transporte, almacenamiento y venta se ha mantenido congelado en todo momento. Éste es uno de los principales problemas, porque cuando se rompe se genera una propagación de bacterias.

Otra falta que comúnmente se comete es la llamada contaminación cruzada que se genera cuando un producto con una bacteria contamina a otro al ser manipulado con los mismos cuchillos o en las mismas tablas.

De esta manera, se espera que en las próximas semanas se conozcan los resultados de las investigaciones, que seguramente van a generar algunas multas que van entre 0,1 y 1.000 Unidades Tributarias Mensuales ($37 millones). Así que a preocuparse, porque no son pocos los restaurantes que, por ejemplo, ofrecen otros  pescados crudos diferentes al salmón de cultivo en preparciones como sushi o sashimis.

El lago Vichuquén fue el escenario de la “Noche de las Viñas” de la Ruta del Vino Valles de Curicó. Aparte de la feria, el tour constó de almuerzos en Viña Las Pitras y en el excelente Mesón de Quilvo, y un alucinante paseo por el lago.

Por Álvaro Duque

Vichuquén tiene algo especial, los atardeceres en esta época son espectaculares y por tratarse de un lugar casi exclusivamente de veraneo, se respira una sensación agradable, porque la gente anda feliz por la vida y probablemente la mayor preocupación sea la compra del pan o de la carne para el asado a la hora de almuerzo. Y nuevamente el lago más importante de la séptima región estuvo de fiesta. Por sexto año consecutivo se celebró la “Noches de las Viñas”, organizada por la Ruta del Vino Valles de Curicó, donde los invitados al Hotel Marina Vichuquén pudieron disfrutar de la artesanía local –aunque le faltó contundencia, porque quedó la sensación de que la muestra de arte fue escasa-, de los productos gourmet, de jazz en vivo y, cómo no, de una muestra enológica que contó con la participación de las viñas de la zona -Altacima, Aresti, Correa Albano, Echeverría, Mario Edwards, Miguel Torres, Millaman-Terramater, San Pedro, Valdivieso, Viñedos Puertas y Las Pitras.

Precisamente fue en el fundo Las Pitras, cerca de Curicó, donde comenzó el recorrido de los periodistas invitados, con un almuerzo bajo la sombra de los añosos árboles que son parte de esta casa colonial chilena de mediados del siglo XVII, restaurada rápidamente luego del terremoto que sufrió Chile hace justamente un año. Ahí pudimos compartir con Rodrigo Balbontín Vicuña, gerente comercial de la viña, y su familia y probar la línea Raíces. ¿Alguno para recomendar? El sauvignon blanc 2010.

Luego vino el descanso, muy agradecido después de cuatro horas arriba de un bus, y posteriormente, en la noche, la parte importante: la degustación de vinos, donde destacaron el zinfandel y el syrah de Terramater y los cabernet Sauvignon de Correa Albano. La Noche de las Viñas tuvo una alta concurrencia de un público amante del vino, con lo que definitivamente se puede afirmar que esta feria es parte de la agenda nacional de eventos vitivinícolas, como lo señaló el mismísimo presidente de la Ruta, Eugenio Eben. “Con esta renovada versión queremos instalarnos en la agenda nacional de actividades de verano en torno al vino, con la promesa de una noche mágica, donde el vino, la gastronomía, la artesanía local y el lago, se unen para exhibir las maravillas de nuestra zona”.

Pero la mejor parte estaba por venir para el grupo de periodistas. Porque al día siguiente, después de un alucinante paseo en lancha recorriendo todo el lago, partimos a Santiago en un camino de vuelta que tuvo un ingrediente especial: el almuerzo en El Mesón de Quilvo [Agrícola Santa Aurora]. Nos recibió su propio dueño, Eugenio Suazo, quien nos explicó el sentido de este restaurante: sanidad y aporte a la biodiversidad y al medioambiente a través de productos orgánicos cultivados en la granja, a un costado del restaurante. Desde el aperitivo pudimos constatar el sabor de las delicias orgánicas, como la terrina de aves de caza o el foie, acompañados de mermelada de cebolla y pan de la casa. Luego probamos un ceviche preparado a la chilena de salmón y camarón y terminamos con una albacora con salsa de choritos, junto a un puré criollo y verduras salteadas. Excelente. Todo, acompañado de los vinos orgánicos Los Huañiles, de Agrícola Santa Aurora. Así se cerró el viaje casi relámpago rumbo a La Noche de las Viñas en Vichuquén. Imposible terminarlo de mejor manera.

Mosto te entrega interesantes opciones para comenzar a celebrar el día de los enamorados desde el fin de semana. Único Pizza Bar, Santiago Park Plaza, Hotel Director y Coquinaria ofrecen alternativas afrodisíacas y menús a buenos precios.

Se acerca el 14 de febrero y ya es hora de que los enamorados comiencen a planificarse para celebrar y darle a ese momento un especial regalo, para celebrar como corresponde las declaraciones importantes, noviazgos, pololeos y por supuesto, mucho amor. En Santiago, las opciones son variadas. A continuación, te mostramos una lista de panoramas para hacer del Día de San Valentín el más importante del año.

Único Pizza Bar [Avenida Condell 1308, Providencia] celebrará no sólo el lunes, sino que todo el fin de semana previo con el lanzamiento de la nueva carta afrodisíaca a cargo del chef Claudio Rodríguez –con productos del mar como pulpo, calamares y ostiones- y un menú degustación especialmente preparado para las parejas, con un aperitivo –vaina o pisco sour-, la entrada Sinfonías del Mar, las pizzas Afrodisíaca, Hawaiana, Veneciana o Funghi Speziale, una copa de vino y, para terminar, una trilogía de postres: brownie, flan casero y crepes celestinos. Todo por $18.900. Reservas al 634 5283.

Por su parte, el Hotel Santiago Park Plaza brindará desde el viernes 11 hasta el lunes 14 febrero junto a los enamorados en pleno corazón de Providencia, donde encontrarán alternativas en alojamiento y gastronomía para festejar. Una opción es disfrutar de una noche romántica en las habitaciones decoradas con flores, con champagne y frutillas, más un desayuno, acceso a la piscina, sauna, gimnasio y late check out a las 16 horas. El valor por persona del alojamiento es de $39.900. Y el restaurante del hotel, Park Lane, ofrece la sinfonía de sabores, con una cena ambientada, música en vivo en la que luego del aperitivo se dará paso a una entrada de timbal de ave cupido al curry con piña y manzana, sobre nido de verduras maridado con chardonnay Terranoble. El plato principal será filete de res enamorado relleno con langosta en salsa de merlot a las finas hierbas, risotto de quínoa en capelina de queso provolone, acompañado de cabernet sauvignon Terranoble. Y una sinfonía de chocolate orgánico, salsa de pétalos de rosa y cremosa de maracuyá más las burbujas de champaña Valdivieso cerrará esta armonía gastronómica al amor. ¿El valor? $35.000 por persona. Reservas al 372 4034 o al 372 4035.

En Vitacura 3600, el Hotel Director ha creado dos alternativas para pasar el día de los enamorados. La idea es que ese momento sea inolvidable. La primera es pasar las 00:00 horas de la noche del sábado en una romántica y deliciosa cena que incluye un aperitivo –que puede ser champagne, pisco sour o trío de tacitas rellenas-. Por su parte, las alternativas de entradas varían entre el mousse de palta y espárragos, servido con brotes de alfalfa y arveja con un suave toque de salsa de arándanos y el jardín de lechuga acompañado con roseta de salmón y  coulis de mostaza. Las alternativas de fondo también varían según el gusto de cada uno y las opciones son un papillot de mero servido con estofado criollo, acompañado de arroz negro o un filete de res grillé montado sobre un duxelle de champiñones y acompañado de corazones de papa dorada al estragón. El postre también consta de dos alternativas románticas y los enamorados podrán elegir entre pasión de chocolate o romance de frambuesa. El precio de este menú es de sólo $16.500. Reservas al 389 1961 o 389 1900.

Para finalizar la celebración con broche de oro, Hotel Director ofrece una espectacular promoción. Se trata de una noche romántica, que incluye la cena especial del día de los enamorados, flores, champagne y desayuno en la habitación. Todo por $85.000 por pareja.

Y en Coquinaria, a partir del martes 8 de febrero, se celebrará con una cena a la luz de las velas, especialmente planeada para disfrutar en pareja de un panorama gourmet. El romance parte con una copa de Frozen Bellini, el afamado trago del amor, hecho de duraznos y champagne. Luego del brindis, una entrada de rolls de salmón ahumado relleno con camarones y caviar de salmón, bañado en salsa Marie Rose. Para seguir compartiendo, como plato de fondo se ofrecen dos opciones: filete con caneloni de plateada y salsa de vino tinto o blanquillo quemado con palta, choclo peruano y papas chips de camote. Un dulce final con el dúo de chocolates: mouse y creme brulee con frutilla, envuelto en chocolate. El menú incluye también un té o café y una rosa de regalo. Todo esto, junto a un romántico ambiente, música en vivo y una serie de exclusivos packs de productos gourmet en promoción, ideales para celebrar el día del amor. Esta experiencia tiene un valor de $19.500 por persona y tiene cupos limitados. Reservas al 245 19 58.

Si ustedes tienen más alternativas, son todas bienvenidas en los comentarios de esta nota. ¡Muchas gracias!

Por las pantallas de 13C comenzó el ciclo de repeticiones de la segunda temporada de MostoTV, con invitados que salieron de su cocina para viajar, conversar y cocinar -durante una hora- en diferentes paisajes de Chile.

Después de la exitosa segunda temporada de Mosto en televisión, Canal 13C comenzó con su ciclo de repeticiones. Ya se han emitido los programas con Felipe Braun y Javiera Acevedo y esta semana es el turno de Coco Legrand. En este segundo ciclo, el programa mantuvo su esencia -enfocada en la mesa, la sobremesa, el rol del vino y todas las conversaciones que surgen en este punto de reunión- y fue más allá, marcando una diferencia y cambiando algunos detalles que lo hicieran aún más dinámico y novedoso. Y esta búsqueda finalizó en un programa lleno de viajes, sorpresas y con episodios de una hora, que nuevamente están llegando a ustedes cada semana los días miércoles a las 20 horas, los jueves a las 00:00 y 14:30 horas y los domingo a las 19:30 horas.

Conducido por el periodista especializado Daniel Greve, en esta inolvidable segunda temporada destacados chefs y sommeliers se sumaron a la exclusiva lista de invitados que tienen alguna conexión y sensibilidad especial por los vinos y la cocina –todos personajes ligados a las artes, la política, la comunicación y los espectáculos-, que fueron cautivados por Daniel Greve para viajar y cocinar en diferentes y extremos paisajes de Chile, sacándolos de su rutina diaria y de su propia casa, para encontrarse con nuevos sabores y aromas característicos de zonas tan disímiles como el Desierto de Atacama, la Cordillera de los Andes, el sur de Chile o la Patagonia Argentina.

Una hora de sabores, sensaciones y conversaciones en un ambiente relajado e informal. A todas luces, un programa lúdico y moderno, sin recetas complejas ni vocabularios laberínticos. Así fue el segundo ciclo de Mosto en televisión. Como para comenzar a prepararse y a esperar la tercera temporada, aún con más novedades y sorperasas.

Programa: Mosto

Canal: 13C “Cultura con otros ojos”

En el cable:

Canal 23 (GTD Manquehue)
Canal 27 (VTR)
Canal 29 (Telsur)
Canal 72 (Telmex)

Errázuriz y Arboleda presentaron una nueva zona vitivinícola ubicada en las colinas del Valle de Aconcagua, a 12 kilómetros del Océano Pacífico. Se trata de Aconcagua Costa, donde se cultivan las cepas sauvignon blanc, chardonnay, pinot noir y syrah bajo los conceptos de sustentabilidad y conservación.

Por Álvaro Duque

Se presentó una nueva zona. Un lugar único, original, novedoso. Una valle vitivinícola incomparable de acuerdo a sus condiciones. Y, lógico, una nueva denominación de origen: Aconcagua Costa. Hasta allá fueron los agrónomos y enólogos de Viña Errázuriz y Arboleda –ambos del Grupo Errázuriz- en busca de un nuevo terroir, a los 32º de latitud y a 12 kilómetros de la costa [cerca de Quillota], entre las ondulantes colinas del valle. Y encontraron el escenario ideal -con temperaturas relativamente estables gracias a la influencia oceánica y a la corriente fría de Humboldt- para desarrollar vinos con fruta intensa, con más carácter, rica acidez y, sobre todo, refrescantes. Quizás, más de acuerdo con lo que es Chile, un país con una costa extensa y fría.

Para esta ocasión, el Grupo Errázuriz organizó una cata liderada por su enólogo jefe, Francisco Baettig y por la enóloga de Arboleda, Carolina Herrera. La degustación se realizó en un seductor escenario, en el mirador, donde realmente se siente in situ la temperatura y el fuerte viento de la zona que otorgan a los vinos características especiales. Y la panorámica de los viñedos plantados en las lomas es espectacular. Pero lo más impresionante es la vista que permite apreciar todo Chile a lo ancho, desde el maravilloso y siempre nevado monte Aconcagua, hasta la costa perdida en el horizonte.

Son cuatro las cepas cultivadas en este valle. Sauvignon blanc y chardonnay por el lado de los blancos, y pinot noir y syrah por las variedades tintas de estilo más frío. Los sauvignon blanc son refrescantes, jugosos, con una gran acidez en boca y marcadas notas cítricas. Los chardonnay tienen aromas dulces y en boca destacan notas minerales y cítricas, generando un interesante contraste, pero el Wild Ferment de Errázuriz tiene un leve ahumado que lo diferencia del chardonnay de Arboleda. Los pinot noir también son jugosos y refrescantes –aunque hay algunos que muestran notas complejas y minerales-. Y los syrah, cuyas parras miran hacia el norte, protegiéndose del viento y donde hace más calor, son diferentes a los vinos de esta variedad que se cultivan al interior del valle, porque tienen notas frutales intensas y matices minerales y terrosos.

En el desarrollo de estos nuevos vinos, algunos de los aspectos más importantes son la sustentabilidad y conservación de la diversa flora y fauna nativa existente en la zona. Esto se consigue principalmente gracias a la protección de las quebradas que actúan como corredores biológicos, permitiendo que aves y animales coexistan y se trasladen de un lugar a otro, dependiendo de sus necesidades, sin quedar aislados en ningún momento. Y también se logra por la creación del embalse artificial de 800 mil metros cúbicos de agua -cubriendo una superficie de ocho hectáreas-, que se convierte en una especie de descanso para las aves migratorias.

De esta manera, las condiciones en Aconcagua Costa permiten vinos diferentes. Es un valle que está naciendo y los resultados se verán con el tiempo. Lo importante es que se está innovando con un enfoque sustentable y entregando nuevas alternativas a quién más importa en esta cadena, el consumidor final, la gente, ustedes. Bien por Errázuriz.

Capel presentó Ice Mojito, una nueva variedad de la línea “Alcopops”, levemente gasificado y con sabor a limón y hierba buena. Bien frío, es perfecto para los agobiantes días de calor. Sobre todo ahora, en pleno verano.

Por Álvaro Duque

Santiago está insoportable con sus 32º o 33º de temperatura que sufrimos todos los días los que no tenemos la suerte de estar en la playa, disfrutando del verano como se debe. Pero bueno, a algunos nos gusta la oficina y transpirar en el metro. De hecho, en este minuto estoy sentado frente al computador, sin ventilador, comenzando a escribir una nota. Nada novedoso. Hasta ahora, porque al lado tengo una botella a punto de congelar del último cocktail de Capel, el nuevo Ice Mojito, una mezcla de destilado de vino y alcohol de grano, suavemente gasificado y con sabor a limón y hierba buena. Y ahora, muerto de calor y sed, voy a probarlo.

A pesar de tener 7º de alcohol –más que una cerveza común y corriente-, se siente muy suave, se puede tomar fácilmente y si alguno tiene mucha sed, Capel Ice Mojito no durará más de cinco minutos, se los aseguro. Al paladar, el limón borra un poco el sabor a hierba buena [o menta verde], alejándose del mojito, pero aún así tiene un sabor agradable. ¿El gas? Es bien light -se agradece- y aporta la textura precisa que se requiere en este tipo de bebidas. Si es bien frío, casi congelado, refresca bastante. Porque entre 3º y 6º, como lo recomienda disfrutar el envase, la acidez puede ensuciar un poco el sabor a limón y hierba buena.

Ahora, con menos calor, es más fácil la tarea. Ice Mojito forma parte de la categoría “Alcopops” de Capel, que además incluye las variedades Citrus y Ice Mandarin. El envase de vidrio trae una tapa con el sistema twist off y contiene 290 cc. En el mercado se encuentra en packs de cuatro botellas. Si tienes calor, Capel Ice Mojito te puede ayudar.

Bajo el título de 40 Grados, el periodista especializado Daniel Greve y la sommelier Claudia Olmedo lanzarán en marzo de este año la primera guía del pisco chileno editada por Emporio Creativo.

40 Grados es la primera guía del pisco chileno, y es también un libro inédito que, a partir de marzo 2011, ubicará al destilado nacional en un estándar de alta calidad, dentro de un contexto de alta gastronomía y buen vivir. Con casi 300 páginas a todo color, esta nueva apuesta de Emporio Creativo, empresa editorial dirigida por el periodista especializado en vinos y cocina Daniel Greve, “busca acercar el pisco al consumidor final en una faceta más versátil y creativa. 40 Grados no es un texto académico ni un documento enciclopédico, sino que un libro entretenido y práctico dirigido a ese consumidor curioso, que ya se está dando cuenta de que la industria del pisco está sofisticándose y entrando en las grandes ligas de los destilados del mundo”, afirma Greve.

En 40 Grados hay una línea del tiempo, una guía calificada de piscos, maridajes con platos, postres y habanos, recetas de cocina y de coctelería basada en pisco chileno, un glosario, notas sobre tendencias, el pisco sour perfecto y hasta imágenes tras bambalinas del desarrollo del libro. Todos los piscos –36 muestras totales, todas de 40 grados hacia arriba– fueron catados a botella descubierta y separados según estilos. Las catas fueron lideradas por Claudia Olmedo y Daniel Greve, pero asistieron a las catas el sommelier argentino Andrés Rosberg y el chileno Ricardo Grellet. No se trata de un ranking, sino de una muestra universal y amplia de los mejores piscos disponibles en Chile.

40 Grados estará a la venta en tiendas especializadas, en las mejores librerías del país, y en tiendas especializadas de Nueva York, Buenos Aires, Caracas, Barcelona y Madrid.

Veramonte invitó a un grupo de periodistas a Casablanca, a probar y comparar distintas versiones del pinot noir Ritual. En un día que se recordará por el calor, valió la pena el viaje. Por el pinot y por una que otra sorpresa.

Por Álvaro Duque

En un día de esos que se recuerdan por el calor, el sol otorgaba la mejor y más brillante imagen que puede tener un viñedo durante un día de visitas en pleno verano –sobre todo si los invitados son periodistas-. Porque las hojas verdes resplandecían en Viña Veramonte, en el Valle de Casa Blanca, y los ordenados paños con las distintas cepas se veían perfectamente desde la panorámica de la terraza de la gran casona, ahí, a un costado de la carretera, en el kilómetro 66 de la Ruta 68 que une Santiago con Valparaíso.

Hasta allá nos trasladamos. Primero, para pasear entre los viñedos, observarlos de cerca y conocer un poco más sobre del terroir de esa zona. Todo, bajo la interesante y dinámica guía del joven enólogo Cristián Aliaga. Segundo, para catar y comparar la evolución –o involución- del pinot noir Ritual, entre las ediciones 2008, 2009 y 2010. Y tercero, cómo no, también fuimos a Casablanca a almorzar, momento en el que tuvimos la suerte de probar un sauvignon blanc 2010 premium no etiquetado y que está fuera del mercado, porque se encuentra en una etapa de experimentación. Un vino fresco, pero más complejo, con muchos aromas, acompañó de gran forma la centolla magallánica con tártaro de krill que prepararon como entrada, previo a la merluza dorada al aceite de oliva con risotto de habas al limón que hubo de fondo.

Pero vamos a la cata de pinot noir dirigida por Aliaga. Partimos con el Ritual 2008, el más potente, con aromas a frutos negros y frambuesa y una boca elegante y suave. Pasando al 2009, nos encontramos con un vino un poco más fresco [quizás ayudado por una temperatura más baja que los otros], con aromas algo más ligeros, más fruta roja y más acidez. Y el 2010 –que todavía no está en el mercado- se presenta aún más suave. Le falta, eso sí, tiempo en botella y madurar un poco más. El pinot noir Ritual –más allá de su añada- va bien con quesos camembert o gruyere, aves –como el pato, pollo o pavo-, pescados grasos –como el salmón o atún- y con pastas.

Y para terminar la cata, probamos un regalón de Cristián Aliaga: el cabernet sauvignon Primus 2007 [con 9% de syrah], el primero bajo esa etiqueta. “En este vino se destacan los caracteres elegantes de la fruta. Las uvas son seleccionadas cuidadosamente a mano, y la maceración larga y fría realza su sabor. La gentil extracción durante la fermentación evita los taninos pesados y destaca una fresca acidéz”, explica el enólogo.  Son las apuestas de Veramonte para 2011. Y va por el camino indicado.

Carnes de primera e innovaciones como la mezcla de wagyu con angus para entregar una carne equilibrada son algunas de las novedades de La Bifería, un restaurante que de seguro dará que hablar.

Por Daniela Tapia

Es un oasis de carnes en pleno Pedro de Valdivia -casi llegando a la Costanera Andrés Bello- ¿Su nombre? La Bifería. Me encantan los nombres de restaurantes que describen perfectamente lo que ofrecen. Ni más ni menos. Últimamente he probado muchos lugares de carnes de primera selección [pese a ser vegetariana durante doce años, en la actualidad soy una carnívora de corazón], y les aseguro que éste vale la pena, aunque deba pagar todas las penas del infierno por haber vuelto al mundo rojo.

Por fuera, La Bifería no es tan visible, quizás por la variada oferta de bares pequeños, restaurantes y cafeterías que hay en la zona. De hecho, la entrada es pequeña y al lado de ella una cebichería del mismo dueño, el Sr. Torlaschi, quién antes tuviera el restaurante Metropolitana, en el barrio Brasil. En La Bifería se sirve un trozo premium de carne[300 grs.], y el acompañamiento, a pesar de su simpleza, no se hace poco, porque no se necesita más. Una verde lechuga es más que suficiente.

En esta ocasión, mi acompañante es un gran conocedor de carnes y vinos, por lo que la oferta tenía que estar a la altura. Partimos eligiendo entre una variedad de 53 etiquetas, que pese a la cantidad, sentimos que faltaban algunos vinos que son indispensables, como los carignan de Odfell. Pero elegimos un syrah de Chocalán que fue un buen partner. Lo primero que probamos fue el delicioso aceite de oliva Olave, el único que no falla y que tiene las tres “B” -bueno, bonito y barato-, junto a un pan de primera. Nos iniciamos con un crudo de filete picado en brunoise [$4.600]. Simplemente delicioso, porque sin mayores ambiciones mantenía la receta original chilena -cebolla, pepinillo grill, aceto balsámico, cilantro-. Estaba muy frío y fresco, especial para un día caluroso. Quizás, faltó que nos dieran más limón en la mesa, como alternativa para quienes somos más ácidos.

Luego, pedimos un ojo de bife de carne angus [$7.900], que es el centro del lomo vetado. Estaba de lujo, pero creo que es una carne que fácilmente se puede secar, por lo que recomiendo pedirla a punto. Y después pedimos un manjar que hasta el día de hoy saboreo: vacío de centro de wagyu [$7.900]-también conocido como tapabarriga-. Ahí descubrimos que es una mezcla de wagyu con angus, que le da una infiltración de grasa perfecta, que no se excede. Simplemente impresionante. Estaba en su punto exacto, con lo justo de sal y pimienta.

Como habrán notado en esta lectura, La Bifería es un lugar para descubrir y volver de todas maneras. Funciona con un sólo parrillero, que se maneja perfecto. Me declaro una nueva fan del lugar, una bifera cualquiera. Ya estoy esperando el momento de conocer la cebichería.

Pedro de Valdivia 065, Providencia
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¿Cansado de la vorágine de todos los días y de hacer todo a 150 km/h? Dominó te da una mano con el concepto “Tardes de Verano”, que busca establecer un punto de encuentro en el local de Isidora Goyenechea, con una carta de 26 cervezas para maridar con cada uno de los sándwiches o vienesas.

Dominó tiene historia. Partió en 1952 con la inauguración del primer local, en Agustinas 1016, y durante 58 años –en los que se abrieron nuevos locales- fue un lugar para llegar, hacer rápidamente el pedido, comer uno de los mejores hot dogs de Chile, esos con excelente pan y rebalsados de agregados –como las clásicas vienesas Dominó, Antigua o Suiza, por nombrar sólo algunas-, y partir de vuelta a la calle y a la rutina. Pero eso está cambiando, porque en el local de Isidora Goyenechea se inauguraron las “Tardes de Verano”, un nuevo concepto que busca establecer en algunos de los locales de esta tradicional fuente de soda un punto de encuentro para compartir con la familia y los amigos.

¿De qué se trata? Luego de un minucioso maridaje realizado por el sommelier especialista Felipe Pizarro, Dominó desarrolló una carta especial con 26 tipos de las mejores cervezas nacionales e internacionales, para recomendar a los clientes la mejor combinación de cada vienesa o sándwich con un tipo de cerveza. Y hay pilsner, golden ale y stout, entre otras, para todos los gustos.

Un filete Barbecue con una Voll Damm, un lomito Suizo con una Kross 5 o un ave Dinámica con una Carlsberg, son algunos de los maridajes que Dominó preparó para sus clientes. “Lo que intentamos fue hacer una selección lo más completa posible de algunas de las mejores cervezas disponibles en el mercado. La gracia es que cada una destaca particularmente ya que contamos con diferentes estilos en cada categoría de cerveza, lo que nos permite combinarlas para sacar la mejor expresión de cada una de ellas”, explica el Felipe Pizarro.

Cenalegre es el nombre de una serie de cenas –a cargo del grupo “Prietas con Papas”- realizadas durante 2010 en Valparaíso. Con inspiración en la cocina chilena tradicional, se probaron algunos platos muy típicos, y a la vez depurados, cada uno con el vino correspondiente.

Por Isidora Díaz

Estoy desde hace algún tiempo parando la oreja, juntando opiniones y (pre)juicios acerca de la potencia de la cocina chilena. Se siente en el aire la buena voluntad. Hay ganas de agarrar esta pilhua de productos maravillosos que tenemos y por fin preparar algo, mostrar, compartir. Que Chile no signifique sólo producto, sino también viaje culinario. Que empecemos a considerar en serio nuestra cocina como patrimonio y como futuro. Que la forma de mostrar nuestra cocina no sea “enchulándola” ni “apitucándola” sino que adaptándola al mantel largo, a la altura de la variedad y calidad de nuestros vinos.

Me parece que hay que pensar en dos cosas: una fundamentalista, y la otra no tanto. La primera se trata de recuperar nuestras recetas y preparaciones como si fuesen un barco hundido. Hay que trabajar con rigor: leyendo, preguntando, juntando cabos. Linda tarea tienen y tendrán antropólogos, periodistas y cocineros. Esa es una cosa; es el fondo del asunto, el sustrato teórico de lo que vamos a mostrar.

De esto se trata la segunda cosa: de lo que ponemos en la mesa. Un restorán chileno de mantel largo, imagino, no va a poner el pernil completo en un plato. ¿Por qué? El comensal se llena, no pide postre y más encima sólo prueba un vino. Es lo que ocurre hoy cuando nos antojamos de comida chilena y partimos al Hoyo o al Juan y Medio. Salimos rodando, traspirando, jurando comer pura lechuga el resto de la semana. Y más encima, nos quedamos con una tristeza infinita (sí, en serio infinita) de no haber podido probar más; ni el congrio frito, ni aquel conejito escabechado ni esa empanada que se veía tan rica. No hablo de miniaturas, sino que de achicar un poco los platos para que nuestro hipotético y soñado turista gastronómico pueda simplemente probar más platos y más tipos de vinos. Esto es una perogrullada, pero aún no nos cae la teja.

Y ahí es donde entran instancias como Cenalegre a decirnos que se puede. Y claro, cómo no, si era obvio. Había que tener dos dedos de frente para juntar hartos platos con hartos vinos. Pero había que tener varios dedos más para que este intento no atropelle lo que realmente es la cocina chilena, el saborcito ese, simple, cómodo y que todos conocemos. Ese que te manda lejos, al campo, al comedor de infancia.

 Y sin quínoa.

Llega un plato largo con tres paltas. Miro y se ve lindo, elegante. Desconfío. Siempre he desconfiado de los “poquitos” y más aún si vienen de a tres. Pruebo y viajo a una residencial en Constitución, a la palta reina, entrada sagrada de nuestra cocina, destronada en los noventas por otras entraditas más light, menos “rascas”.

¿Es idea mía o con los tres tipos de palta se está tratando de hacer un símil de lo que se hizo con la causa peruana? Cenalegre dice que no es más que un intertexto, la misma excusa de los escritores acusados de plagio como Alfredo Bryce Echenique, por lo demás  peruano. El caso es que se trata de un muy probable hit. Es un gran acierto. Veo ese plato o algo muy parecido en 20 años más, en todas las caletas del país. Un sueño.

Me dio la impresión de que en los platos se buscó no sólo mostrar de la mejor forma posible algún producto chileno (el costillar, los erizos, las prietas), sino que además mostrarlo aliñado chilenamente (cebolla/cilantro, aliño completo, mayonesa) o realzándolo cuando era necesario con algún elemento más o menos familiar (la sal ahumada en el rollizo o la textura de la cremita para los erizos). Pienso que lo ahumado está en el ADN chileno; inevitablemente lo reconocemos y algo nos hace clic. La textura de la cremita de erizos tenía el exacto sabor del erizo, pero completamente idealizado, como cuando uno sueña con la comida. Si el erizo fuese perfectible, vendría el animal entero relleno de eso y uno se lo comería con cuchara.

En general, sentí sabores puros que me produjeron comodidad. Es como cuando uno tiene en la casa un sillón viejo, feo, y lo mandas a que lo rellenen un poco y lo tapicen denuevo. Vuelve el mismo sillón, lo pones en el mismo lugar, pero está más cómodo, más bonito. No era un superficial apitucamiento de la cocina chilena, sino el resultado de una reflexión profunda orientada a varias cosas, cada una con un sentido muy claro. Primero, el depurar platos que generalmente se presentan medios toscos o excesivamente contundentes (como las paltas reina-obispo-chacarera). Segundo, el realzar texturas naturales (como la cremosidad del erizo o lo crujiente de la cola del chancho) .Y tercero, simplemente el juntar cosas que tienen algo en común, pero que por lo general no van juntas en el mismo plato aunque sí se acompañan todas con lo mismo (costillar-prietas-longaniza con la papa como factor común).

Otro tema es la recuperación de ingredientes que se pierden en los procesos industriales de producción de la comida, como las colas o los cachetes del chancho. Es puro lobby, en el buen sentido. Uno va al súper y no habla con el carnicero ni con el panadero ni con nadie. La pérdida de preparaciones e ingredientes se da muchas veces por no hablar, no pedir, no encargar, cuando a veces sí se puede y nos encontramos con la inesperada buena voluntad de las personas. En general, somos apáticos y miedosos, y preferimos ir al súper porque ahí no es necesario hablar con nadie. También es miedo a enfermarse de la guata por comer cosas raras o cosas crudas, miedo a engordar, o ¡al ajo!  ¿Acaso se le tendrá miedo a la cocina chilena engordadora-abundante-cebollosa-ajienta?

Percibí también algo que va más allá de lo que pudimos saborear. Según observé, Cenalegre también propone otra forma de trabajar. Las jerarquías tradicionales chef estrella-ayudantes-personal de servicio no tenían sentido en este rincón secreto de Valparaíso. Se notaba colaboración y sobre todo aprendizaje, como en una clase práctica más que como en una jornada laboral tradicional. En la cocina se veían todos felices, disfrutando de la experiencia igual que los comensales.

Pienso que uno de los grandes problemas de nuestra cocina (y su estancamiento) es el individualismo y competitividad entre equipos de gente. Unos hacen una maravilla en un restorán y otros hacen otra maravilla en el restorán del lado. Cada equipo con ideas distintas de lo que es y puede ser la cocina chilena, finalmente buscando lo mismo: crecimiento y difusión. ¿Por qué no mejor unimos los átomos? Organizarse, pensar en conjunto, trabajar en colaboración y no en indiferencia es un camino bastante más auspicioso que hacerlo al modo de los caballos de carrera, sólo mirando adelante y pensando en ganar. Esta filosofía de trabajo colaborativo no es para nada una anécdota de Cenalegre; es un ejemplo iluminador al que hay que poner ojo.

Con las personas pasa algo: cuando tratamos de demostrar cosas a los demás, intentando cumplir con expectativas ajenas, no se es auténtico. No hay que demostrarle nada a nadie, sino que mostrarse no más; así podemos ser libres (“el infierno son los otros”, dijo Jean Paul Sartre alguna vez). La cocina finalmente son personas, sociedades y como manifestación cultural colectiva contiene el espíritu de todas ellas. En nuestro caso y aunque ya parezca un cliché, en la cocina somos apocados, pudorosos, y absorbemos como esponja cuanta moda afuerina se nos presente. 

En este contexto estuvo Cenalegre durante todo 2010, terapiando la cocina chilena, subiéndole el autoestima, dándole fuerzas y armas para mostrarse tal como es, con el negro de las prietas y el blanco puro del rollizo, con la simpleza de nuestra palta reina y de un erizo idealizado.

Si este secreto a voces mostró algo, es que tenemos todos los ingredientes para una gran cocina, atractiva, consistente y profunda.